Ступица колеса — это незаменимый элемент в любом автомобиле, который передает крутящий момент от коленчатого вала на колесо. Также она принимает участие в ходе замедления машины, в частности — на ней установлены тормозные диски. Одна сторона в ступице имеет специальное отверстие под крепление на приводной вал, другая же – посадочную площадку под колесный диск. Чем может быть опасна неисправная ступица, и как она может повредиться — об этом ниже.
С чем может быть связана причина неисправности ступицы заднего колеса:
Помимо ступицы большая ответственность лежит непосредственно на ее подшипнике, ибо посредством подшипника происходит передача крутящего момента на колесо. Если быть точнее, ступичный подшипник и сама ступица — это важнейшие элементы всей «ходовой» автомобиля. От того, насколько слаженно они трудятся вместе зависит безопасность по ходу движения автомобиля.
Итак, ступицу можно повредить при замене колеса — достаточно не рассчитать усилие при закручивании колесных болтов, чтобы сорвать резьбу. Признаком неисправной ступицы служит гулкий шум ступичного подшипника, который усиливается с набором скорости. В некоторых случаях шум проявляется в повороте. В других, наоборот, пропадает при повороте рулевого колеса.
Инструменты, необходимые для замены ступицы колес
Для самостоятельной замены ступичного подшипника необходимы:
торцевые ключи, а вместе с ними — удлиняющая трубка, которая создаст рычаг. Ступичные гайки затянуты большим усилием;
стопорные кольца будут сниматься пассатижами;
накидной ключ, (которым откручивают каждый направляющий штифт тормозного барабана);
брусок из дерева (подойдет 50 на 50 миллиметров) — для гашения удара;
слесарные инструменты в виде молотка, монтировки и зубила.
Снять ступицу с колеса не сложно, гораздо сложней достать подшипник.
Пример ступичного подшипника
Непосредственно, сам процесс:
устанавливаем автомобиль на надежную опору (поднимаем домкратом, а после — подкладываем запасное колесо под дно автомобиля, дыбы тот не упал после демонтажа колеса). Если домкратом пользоваться по каким-то, либо в силу каких-то причин не умеем (или не можем), то конечно же, лучше прибегнуть к помощи подъемника на сервисе;
следующий шаг заключается в демонтаже тормозных барабанов (если предусмотрено их наличие) со ступицы. Если на вашем автомобиле установлены дисковые тормоза, снимите суппорт, тормозной диски, колодки а также привод стояночного тормоза.
далее с кронштейна (она на нем прикреплена) снимается ступица путем ее откручивания. Тут — крепеж осуществлен при помощи болтовых соединений, а к ним можно добраться только посредством специального технологического отверстия, которое есть в самой ступице. Фланец поворачиваем так, чтобы каждый крепежный болт совместился с отверстием, — так будут видны сами болты. В целях безопасности данные болты надо закручивать со специальными навыками, посему для их откручивания надо обеспечить неподвижность автомобиля: установить на передачу, а также затянуть тросик ручника, колеса обеспечить противооткатными упорами. После того, как проведены все необходимые процедуры, предусматривающие безопасный процесс работы, без опасения откручиваем суппортные болты, а также болты крепления, которые ответственны за направляющие колодок тормозов и за поворотный кулак;
после завершения процесса демонтажа всех крепежей, откручивания и снятия лишних элементов приступаем к снятию ступицы. Путь к ней лежит через тормозные механизмы. При отсутствии антиблокировочной системы тормозов, колесная ступица демонтируется с подшипника — его то и нужно подвергнуть замене. Хотя, нужно сказать, что процесс деинсталляции подшипника не будет легким без наличия особого инструмента, при чем последний найдется далеко не у каждого. Поэтому, желательно заручиться поддержкой, или хотя бы консультацией профессионального автомобильного слесаря с целью предотвращения нежелательных повреждений при установки-снятия ступицы.
финальная ступень — замена на новый, исправный элемент и сборка в обратном порядке. Запрессовывать подшипник нужно равномерными усилиями по всему периметру обоймы. Он должен быть вмонтирован без перекосов. В противном случае, узел выйдет из строя уже через несколько сотен километров.
